Большинство специалистов аргументируют качество своей работы наличием опыта, но лично я стараюсь опираться на более конкретные величины. Можно ли измерить качество снимка? Конечно, и именно благодаря этому качество можно обеспечить.
Предметная съемка имеет специфику: т.к. снимаемый объект неподвижен, даже слабая камера и тусклый свет дают возможность получить приемлемое качество изображения, но чем больше снимаешь, тем чаще замечаешь “досадные” промахи, поэтому со временем хороший фотограф обрастает техникой, которая позволяет ему осуществлять контроль качества непосредственно в процессе работы.
Фокусировка и глубина резкости (ГРИП)
А что если вы “промахнетесь”, и предмет будет не в резкости? Ситуация неприятная, и лучше фиксировать такое изначально, пока сцена выстроена … но “окошко” для просмотра фотографии маленькое. Чтобы не промахнуться с точкой фокуса, фотографы часто выводят снимки на большой экран в процессе съемки. Но не всегда есть такая возможность, например, в рамках репортажной съемки нужна мобильность — невозможно “привязать” себя шнуром к ноутбуку. На помощь приходит накамерный монитор с функцией focus peaking.
На мониторе снимок просматривается в ч/б, а точки в резкости подсвечиваются красным, благодаря чему контроль фокусировки осуществляется даже несмотря на небольшой экран (в моем случае это 7” — чуть больше смартфона).
Что может пойти не так? Любое фото ограничено глубиной резкости, каким бы сильным ни был объектив. Если у объекта сторона по оси Z преобладает над остальными, края неизбежно выйдут за границу этого поля — поля резкости — и станут размытыми. Это трудно назвать изъяном, но как и любая функциональность соотношение резкости/размытия должно быть уместным. Я снимаю на макрообъектив L 100 mm от Canon, и качество размытия для меня важно не меньше, чем звенящая резкость — только оба эти параметра вместе придают снимку глубину.
Но если вам важно, чтобы объект был полностью резким в описанной ситуации, акцентируйте внимание на этом нюансе. Придется “пожертвовать” величиной кадра, но возможно, для вас это менее критично.
Снимки сделаны для PuritySeal.
По умолчанию, объекты снимают так, чтобы они занимали максимум площади кадра, чтобы было видно максимум деталей. Для увеличения ГРИП потребуется отойти подальше от товара — так он займет меньше пространства в кадре и сможет уместиться в поле резкости. Т.е. если важней достичь резкости по всей длине (точнее глубине) предмета, то можно пренебречь мелкими деталями. С другой стороны, имеет смысл взвесить «за» и «против». Возможно лучше сделать два кадра, на одном показать все элементы товара и не потерять художественность подачи на втором кадре, такая фотография станет отличной заставкой.
Цветопередача
Корректная подача реального цвета через электронные устройства — не самая легкая задача. Цвета меняются в зависимости от освещенности, от окружающих объектов и множества других причин. Но есть инструмент, который позволяет не запоминать цвета товара и получать максимально точную цветопередачу: color checker. Я использую ColorChecker Passport Photo 2 от компании от X-Rite.
Это палитра цветов, параметры которых строго определены. Такую палитру фотографируют в выставленной сцене, чтобы в дальнейшем фотошоп или иной графический редактор мог точно определить как выглядели эти заданные цвета в сцене и “додумать”, какими были реальные цвета объекта. Такая карта — удовольствие не дешевое, но значительно облегчает жизнь, ведь чаще всего постобработка происходит после съемки, когда у фотографа уже нет товара “на руках”.
Что может пойти не так? Допустим, вы получили фотографии, а цвета на них как-то не сильно похожи на те, что вы видите в реальности. Такая проблема может возникнуть из-за калибровки монитора. Даже профессиональные мониторы требуют калибровки, а более дешевые, созданные на массового потребителя почти всегда этим “страдают”.
Попробуйте для начала посмотреть те же кадры на смартфоне. Практика показала, что этого несложного шага бывает достаточно, чтобы пришло понимание, является ли проблемой настройка фото или же ваш монитор нуждается в калибровке. Если фотографии выглядят неестественно не только на вашем мониторе, но и у друзей, это повод обратиться к фотографу по поводу предоставления результата, соответствующего стандартам качества.
Свет, цветовая температура
На цвет объекта влияет очень многое, но очень важным оказывается именно свет. Поэтому следует снимать качественным студийным светом. Что может пойти не так? В арендованной студии буквально все: у моноблоков может, например, оказаться разная цветовая температура. Это даст неприятный эффект: одна сторона предмета будет подсвечена, например, зеленым, а другая фиолетовым, на маленьком фото это не различишь, но на этапе постобработки артефакты неизбежно “вылезут”. И color checker тут увы не поможет. Поэтому профессионалы предпочитают снимать своим импульсным светом.
Конечно, дневной свет идеален, но солнце мы контролировать не можем, так что ориентироваться на такой подход не стоит.
Блики и рефлексы
Объект на белом фоне должен выглядеть максимально идеально, и если вокруг него будут посторонние предметы, это негативно скажется на картинке. Часто используют фотобокс, чтобы убрать лишние отражения, я использую мобильную темную комнату, что это такое, расскажу в отдельной статье, но так или иначе, важно добиться результата: на снимке товара не должны присутствовать ненужные рефлексы.
Что касается бликов, их форма, а также мягкость перехода от света к тени напрямую зависит от модификаторов света. Поэтому у профессионалов огромное количество насадок на моноблоки (софтбоксы, стрипы, портретные тарелки и прочие).
Что может пойти не так? На каждом материале блик читается по-своему, например, на металлизированном или зеркальном товаре блик будет ярче, чем на матовом. У хромированной трубочки мягким блик сделать невозможно: слишком он получится тонким, т.е. градиент перехода попросту не будет считываться. С другой стороны на металлическом шейкере или термосе можно получить как мягкий блик со сглаженным краем, так и жесткий, четкий переход. Если для вас является критичным тот или иной вариант, уточняйте эти нюансы.
Белый фон — rgb255
Снимки сделаны для BabyRoom.
Что может пойти не так? Если предмет имеет обрывистый край, например, обрез ткани с торчащими ниточками или если его границы не в резкости, то между границей товара и 100% белым фоном будет градиентный переход. Конечно, его можно полностью “обрубить” на постобработке, но это будет выглядеть неестественно, поэтому по умолчанию градиент выводится на границу допуска и виден в пределах RGB250-RGB255. Такое значение (5 единиц) является допустимым по гайдлайну Lamoda — именно у этой платформы самые жесткие требования к фото, а ориентироваться всегда лучше на самых требовательных.
Так же важно учитывать, что если в кадре нужна тень или отражение, то в этих областях фон не будет 100% белым, не забывайте про это, если вам важно провести съемку для конкретной платформы, маркетплэйса.
Композиция
И вот мы вернулись к опыту. Что ни говори, но нет инструмента, который бы решил задачу выстраивания композиции лучше, чем “заточенный” глаз специалиста. Только опыт и нежелание делать работу “кое как” дают свои плоды, образование тоже является важным. В моем случае опыт складывался годами из репортажных съемок. Я очень много снимала ярмарки, и там нужно показать максимум товаров быстро и красиво в довольно сложных условиях. А художественное образование стало надежной базой — умение выстраивать композицию начинается с отрисовки натюрмортов.
Что может пойти не так? Вкусы у всех разные — от этого никуда не денешься. Поэтому этот вопрос стоит решать “на берегу”. Просмотрите портфолио автора: нравятся ли вам его фотографии, совпадают ли они с вашим личным вкусом? Это важно, ведь сколь бы опытным не был мастер, если вам его подход не близок, его работа вам не понравится. И конечно, не забывайте о референсах — примеры нравящихся вам фото с товаром аналогичным вашему позволят максимально быстро достичь взаимопонимания между вами и исполнителем.